Hace tiempo que una lectora asidua al blog me preguntó sobre Bali. ¿Es posible viajar barato por Bali? ¿Es caro? ¿es Bali para mochileros?

Hay que admitirlo, Bali tiene su fama: miles de parejas la eligen como destino romántico y, desde que Julia Roberts protagonizara aquella película, cientos de solteras vuelan hasta Ubud esperando AMAR a su Bardem, tras haber comido y rezado, entre su paseo por los arrozales y su tratamiento de spa. Pero, ¿sigue quedando un hueco en Bali para mochileros?

Me gustó la sugerencia del post desde el mismo momento en que me la formularon. Y es que antes de llegar yo me planteaba lo mismo. En mi cabeza, Bali sonaba a playas, a lujo y a belleza. Bali sonaba a caro. Pero una vez allá,y como en la mayoría de los casos cuando buscas, se demostró que todavía hay un hueco en Bali para mochileros. Hay que decir que fui en temporada baja (noviembre), y eso siempre ayuda.

Bali es más caro que Laos, más caro que Camboya y Vietnam. Es más caro que Sumatra y Java, también en Indonesia, pero ofrece mucho más. Los precios se parecen a los del sur de Tailandia, pero la calidad, en la mayor parte de los casos, es superior. Y pese a todo, sigue siendo barato. Lo que pasa es que una, que ya llevaba viajando seis meses, se mete en una dinámica del ahorro, del raterismo y el cálculo de la peseta que todo te parece caro. Sin embargo, una vez te quitas esos conceptos de la cabeza, o si sólo viajas a Bali, podemos decir que también puede considerarse un Bali para mochileros. Y tu visita, merecerá la pena.

Lago y volcán Batur, de camino al cementerio de Terunyan

Los precios no distan de los precios del sur de Tailandia pero sí aumenta la calidad del alojamiento y la cantidad de la comida. Así pues, vayamos al tema. Analicemos un Bali para mochileros, y después, opinad vosotras mismas.

Alojamiento

En Bali es muy difícil encontrar dormitorios comunes (conocidos en inglés como dorms). Esto hace, como cabe imaginar, que el presupuesto dedicado a alojamiento se incremente. En ciudades más grandes como Ubud o Kuta es posible encontrar dormitorios, pero en muchos casos tienen costes similares a una habitación privada, por lo que no compensa.

Las habitaciones privadas son siempre con baño, a veces agua caliente, y, en los casos que yo escribo, sin aire acondicionado. Si viajas sola esto hará que tu presupuesto en alojamiento se dispare un poco a diferencia de otros países, no en el caso del sur de Tailandia, donde también es complicado encontrar dorms y donde las habitaciones individuales suelen ser más justitas y, normalmente, sin baño.

En Bali es fácil tener una habitación privada y con baño propio por 100000 rupias, unos 7 euros. Y, muchas veces, casi siempre, incluye desayuno.

Comida

Comer en Indonesia es barato y las cantidades son grandes. Aquí siempre, o casi siempre, hablo de puestos callejeros o restaurantes de nivel medio-bajo (somos mochileras, ¿no?).

Con un plato sueles quedarte más que servida. Los platos van desde 10000 rupias, 0'70 euros, por un Nasi Campur (arroz mezclado con diferentes alimentos vegetarianos) hasta unas 30000 rupias, dos euros, por un plato un poco más elaborado. A mí el Nasi Campur, diferente en cada sitio, me pareció un plato muy completo, muy socorrido y, en la mayoría de los casos, muy bueno.

Comida en una boda balinesa: pinchitos de pescado con guarnición

Transporte

 Moverse en Bali no es un asunto del todo sencillo ni del todo barato. No hay autobuses públicos que comuniquen las ciudades, no al menos de forma intuitiva, y es muy difícil que alguien quiera explicarte demasiado. Los conductores de moto y de coche (taxis) te convencerán de que no hay forma sencilla de llegar al destino que tú quieres por tus propios medios, intentando que alquiles sus servicios. La mala noticia es que así será en la gran parte de los casos.

La mejor forma de ver Bali para mochileros es alquilarse una moto. En mi caso, y negociando un poquito, alquilé una moto durante una semana por 40000 rupias al día, algo menos de 3 euros diarios. La negociación es sencilla si alquilas la moto para algo más de tres días, y un buen lugar para alquilar es Ubud.

Mochila y moto, imprescindible en un "Bali para mochileros"

Turismo

En Bali se paga por casi todo. Son los hermanos listos de Indonesia, y los más populares. Llevan años de ventaja respecto a Java y muchos más respecto a Sumatra. Se conocen al turista y saben que tienen mucho dinero. O, al menos, eso piensan. Llevan años viendo pasar a turistas que pagan lo que se pide y, en algunos lugares, se han subido a la parra.

En la mayoría de lugares son precios normales lo que te piden por visitarlos, sin embargo, en otros, te pedirán sumas desorbitadas. Atenta aquí, porque se puede negociar casi todo:

Tirta Gangga

Recuerdo que la entrada no era cara, pero a partir de las seis puedes entrar gratuitamente. El pequeño jardín y sus piscinas se ven en poco rato (te da tiempo antes de que anochezca) y puedes bañarte en ellas en soledad (o con algunos locales), sin otros turistas que rompan el momento.

Cuando atardece son muchos los balineses que se animan a darse un baño

Templo Besakih

 Uno de los templos más famosos, y más corrompidos por el turismo. Pagarás el ticket en la primera parada (en mitad de la carretera, a unos kilómetros todavía del templo). Aunque parece raro, te dan una entrada en la que dice explícitamente que es la entrada para ese templo. En la segunda parada, en lo que parece ya la entrada al templo, te pararán de nuevo. Aquí te intentan convencer de que necesitas una ropa especial, un guía, y mil cosas más. Yo, haciendo caso omiso, dejé mi mochila ahí y seguí con la moto hacia arriba.

Al llegar a lo que, por fin, parece la entrada al templo, volverán a intentar "colarte" un guía. Sigue hacia adelante.

Ya en el templo, frente a unas escaleras, te pararán. "No puedes seguir más sin un guía, sin alguien de allí". Subí hasta el punto que me confirmaron era el más cercano al que podía llegar sin un guía y volvieron a ofrecerme uno. Tras rechazarlo y echarles un discurso en inglés sobre la religión, el turismo y el negocio que tenían allí montado, y viendo que no pensaba pagar, me confirmaron que por las escaleras de la derecha podía subir siguiendo a toda la marabunta de gente. Y eso hice.

Escaleras del templo Besakih. Muchas entradas a los pequeños templos están prohibidas. Algunas únicamente para mujeres.

A mi bajada, expliqué la estrategia a unas chicas británicas que, muy a su pesar, ya estaban empezando a pagar por el timo.

Cara pera desde el templo Besakih

Volcán Batur

 La corrupción máxima. Pagar una tasa por conducir la moto por esa carretera, aunque es una tasa que, por otro lado, nunca me pidieron. No fui de turista, no mire dónde "debía" pagar, fui a lo mío y, por si fuera poco, llevaba los brazos y la cabeza cubierta, por lo que es probable que me confundiesen con una local.

Vistas desde el volcán Batur

Para ascender al volcán al amanecer me pedían 60 dólares, una barbaridad hablando de precios balineses. Al decirle que yo por andar no pagaba (algo que no es cierto del todo, pero ayuda mucho a la negociación), empezó a tantearme y a querer negociar. No cerré nada al momento y seguí con mi búsqueda de hostal. Quería, además, buscar por internet la posibilidad de subir por mi cuenta. Los blogs no eran demasiado halagüeños, que hablaban de mafias y de prohibiciones absurdas que impedían subir a solas. Allí estaba yo, cenando y pensando qué o cómo hacerlo cuando apareció el chico negociante en mi hostal. Finalmente, y negociando bastante (expresando cero interés en ascender al volcán), acordamos un precio de 100000 rupias (unos 7 euros), con desayuno (un huevo duro y dos tostadas) y vuelta grande incluida, a cambio de prometer mi silencio frente a mis otros compañeros de excursión.

Viendo amanecer en un volcán a 2150 metros

Supongo que otra opción es perderse el amanecer y subir durante el día, ya que el camino, de día, no es nada complicado. Para el amanecer puedes coger la moto y subir al pueblo que está sobre la montaña y por el cual pasas para llegar al pueblo donde están los hostales.

Cementerio de Terunyan

Si todo lo que leía sobre el volcán Batur pintaba mal, parecía que Terunyan, el famoso pueblo donde se encontraba el cementerio de Terunyan, había sido el tutor de los "mafiosos" de Batur. Los blogs lo definían como timo, mafia, engaño hacia el turista y precios desorbitados. No sonaba alentador, pero estaba muy cerca y eso de ver un cementerio donde no entierran sus muertos sonaba diferente y, sí, algo morboso. Decidí acercarme hasta allí para comprobarlo con mis propios ojos y con mi propia nariz, ya que se asegura que no huele a cuerpos en descomposición. La verdad es que el paseo en moto alrededor del lago Batur es precioso, algo largo y con muchas cuestas. El paseo había merecido la pena y el pueblo era el último lugar al que se podía llegar (en moto, al menos).

La vida en la costa del lago Batur es bonita y relajada

Allí me recibieron deteniendo mi moto, pidiéndome dinero sin apenas saludarme. Me lo tomé con calma. No tenía prisa, ni tanto dinero que gastar en un cementerio. Saludé y empezó la negociación. Me pedían algo así como 30 dólares. Una locura. Parece ser que se habían inventado la necesidad de llegar hasta allí en barca cuando antes podía llegarse a pie. También un donativo. El debate fue largo, con un par de amagos de marcharme que dediqué a echar un par de fotos. El paisaje es realmente bonito. Finalmente, y mientras se llevaban las manos a la cabeza, me lo dejaron por 50000, unos 5 dólares. Negociar allí no es sencillo, pero si tienes tiempo, el paisaje lo merece y quizás puedes conseguirlo.

Tumbas "al aire" en el cementerio de Terunyan

¿El cementerio? Es curioso, sí. Pequeño, desordenado y morboso. Diferente. Y, curiosamente, no huele a descomposición por un árbol que, según dicen, neutraliza los olores. Pero si hubiese pagado 30 dólares... no sé, creo que hubiese salido decepcionada.

Calaveras del cementerio Terunyan

¿Es Bali para mochileros? ¡Sí! Aunque negociando...